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8 octubre, 2011

Kanyakumari: donde se encuentran los 3 mares

5-6 de octubre de 2011
Nuestra última visita al estado de Tamil Nadu fue el punto más al Sur de la India, en el punto donde se juntan 3 mares (el Arábigo, Índico y Andamán). ¡Ahora sí que podemos decir que hemos recorrido India de Norte a Sur!

Nuestra llegada coincidió con el festival hindú de Dussera, y siendo esta ciudad un lugar de peregrinaje, nos fue difícil encontrar una habitación libre, tuvimos que preguntar en unos 10 hoteles recibiendo la misma respuesta (no Rooms), hasta encontrar uno en el que hubiera una habitación para nosotros. No era el sitio más lujoso donde hemos estado, pero al menos estaba (razonablemente) limpio.

Es difícil explicar por qué (no hay grandes atracciones turísticas aquí), pero Kanyakumari (Cape Comorin) tiene una magia especial. Además, al ser Dussera, las calles estaban decoradas y la música sonaba en todas partes. Muchas familias indias se amontonaban en el cabo para ver anochecer, así que fue difícil acercarse a la playa. Playa en la que había un cartel enorme de “prohibido bañarse”, y en la que por supuesto, decenas de Indios se estaban bañando (India is different!).

En el pico sur hay un templo dedicado a la diosa Kumari. Muy cerca está el memorial de Gandhi, donde se encuentran sus cenizas, un templo con motivos hindúes, cristianos y musulmanes. El día del cumpleaños de Gandhi (2 de octubre), los rayos de sol caen precisamente sobre la piedra en la que están situadas sus cenizas. A unos 400 metros de la costa, en unas islas accesibles por ferry, se encuentra la “Estatua de la Libertad India”, realizada por 5000 escultores, una estatua del poeta Thiruvalluvar. La estatua tiene 133 pies de altura (40.5 metros), en honor a los 133 capítulos de su obra “Thirukural”.
A la mañana siguiente, disfrutamos de un buen desayuno típico del Sur de la India (Dosa y Poori), y caminamos hasta la estación destino a Kochi. Kanyakumari es un lugar pequeño (unos 20.000 habitantes), así que un día fue suficiente para contagiarnos de su magia y recorrer casi todos los rincones de la ciudad.

Precios medios en Kanyakumari:
Helado comprado a un vendedor ambulante en la playa: 15 céntimos
Habitación medianamente limpia, sin baño, en pleno festival de Dussera: 7,5 €

 

Memorial de Ghandi

Memorial de Ghandi

La prueba de que hemos estado allí

La prueba de que hemos estado allí

Turistas en la playa

Turistas en la playa

Altar en el Hotel

Altar en el Hotel

Aviso ignorado por los indios

Aviso ignorado por cientos de indios

Vendedor de Chai

La "Estatua de la Libertad" India

La "Estatua de la Libertad" India

30 septiembre, 2011

Anantapur: el legado de Vicente Ferrer

27-30 de septiembre
En las 1244 páginas de nuestra guía de viajes Lonely Planet de la India no hay ni una sola mención a Anantapur. Esta ciudad, de algo más de medio millón de habitantes (pequeña para estándares indios), no tiene templos majestuosos, palacios de ensueño ni maravillas naturales. Más bien, Anantapur es un trozo de tierra bastante árido (especialmente tras los últimos años de sequía). Y sin embargo, aquí hemos vivido algunas de las experiencias más bonitas y entrañables en nuestros dos meses (hasta la fecha) en la India.

Un español, Vicente Ferrer, llegó a este lugar hace casi 60 años. El gobierno indio no vio con buenos ojos el trabajo que hacía con los pobres en Bombay, así que le expulsaron del país. Sólo le permitieron volver si se establecía en un lugar apartado de la mano de Dios: eligió Anantapur. Cuando llegó a la ciudad, una organización le cedió una pequeña casa en la que únicamente había una mesa, una silla, una máquina de escribir y un mensaje en la pared: «Espera un milagro».

Y el milagro llegó. A día de hoy, la Fundación Vicente Ferrer ha construido más de 45.000 viviendas, 5 hospitales, más de mil escuelas, trabajando en más de 2000 municipios. Y aunque Vicente (“Father”, como le llaman aquí) nos dejó hace ya 2 años, su trabajo continúa, si cabe, más activo que nunca.

Llegamos a la ciudad el lunes por la noche, a la 1 de la madrugada. En muchas estaciones de tren en la India, hay habitaciones para viajeros, así que cogimos una para pasar la noche (no dormimos demasiado, ya que cada vez que pasaba un tren, toda la habitación temblaba), y al día siguiente fuimos a las instalaciones de la Fundación, donde íbamos a pasar 3 días con ellos (el alojamiento y la comida corría por cuenta de ellos). Estábamos realmente sorprendidos: la habitación era una de las más limpias que hemos visto en la India, y la comida que nos servían en la cantina estaba deliciosa: tenían una sección de comida picante, y otra no picante, a la que acudíamos todos los españoles. Además, comimos platos que hacía tiempo no habíamos probado: salmorejo, ensalada campera o ¡tortilla de patatas!

Nada más entrar por la puerta, todo el mundo nos saludaba con un “hola”, y una mujer india en sari, nos pidió, en perfecto español, que rellenáramos los formularios. Coincidimos con un grupo de 14 españoles que venían en un viaje organizado, además de con otros cuantos viajeros independientes, así que durante unos días, el único idioma que hablamos fue el español.

La primera mañana nos llevaron a un pueblo, a inaugurar unas viviendas que la fundación había construido y que se iban a entregar a sus nuevos dueños. El recibimiento que nos dieron fue espectacular: con una pancarta enorme en la que nos daban la bienvenida, todo ello amenizado con música de tambores en directo, y por supuesto los collares y pulseras de flores que nos colocaban, que se repetirían todos los días. Y lo más importante de todo: unas sonrisas de oreja a oreja, sinceras y auténticas. Es increíble cómo unas personas que tienen tan poco, son capaces de no perder nunca la sonrisa. ¡Cuánto tenemos que aprender de ellos! Los que más nos sonreían, y nos miraban con una mezcla de curiosidad y cercanía, eran los niños.

El procedimiento que seguíamos para inaugurar las casas era el siguiente: con unas tijeras cortábamos la cinta, y después entrábamos a la casa con el pie derecho y rompíamos un coco (también con la mano derecha). Las dos mitades se colocaban en el altar de la casa (en el que no faltaba la foto de Vicente Ferrer). Después, nos hacíamos una foto con la agradecida familia, que siempre tenía algún refresco, fruta o galletas para nosotros, nos sentíamos realmente abrumados por tanta gratitud!

Después de comer, visitamos un centro para niños con parálisis cerebral. Además de construir el centro, la fundación había formado a varias maestras y ayudantes para cuidar de los niños que, como siempre, no dejaban de sonreír. El momento más emotivo fue cuando nos cantaron una canción, ¡en español!

Ese mismo día nos recibió Ana Ferrer, y además de contarnos cientos de cosas interesantes, nos enseñó un vídeo muy bonito sobre Vicente Ferrer, y la canción que habían escrito para él cantada por unos niños.

Al día siguiente, fuimos a visitar a nuestra niña apadrinada, que vivía con su familia en un pueblo a 25 Km. Ese día era festivo y no había colegio, así que todos los niños de la aldea salieron a recibirnos, cómo no, con sus mejores sonrisas. Sneha, nuestra niña, tiene un hermano más pequeño. Su padre es jornalero, y su madre costurera, gracias a una máquina de coser que le regaló la Fundación. Les llevamos como regalo nueva ropa para toda la familia, además de caramelos para todos los niños de la aldea. Nos cantaron canciones típicas, y para corresponderles, cantamos y bailamos para ellos la “Danza Kuduro” lo mejor que pudimos.

La experiencia de ver en primera persona a nuestra niña y a su familia, y ver con nuestros propios ojos que nuestras aportaciones sirven para mejorar la vida de muchas personas, es completamente distinta de ver su foto en la pared de nuestra casa. ¡Os lo recomendamos a todos! Antes de irnos, visitamos el colegio de la aldea, y la estatua dedicada a Vicente Ferrer. Llegó el momento de subir al coche, y todos los niños acudieron a despedirse de nosotros con un “adiós” y, para variar, una enorme sonrisa.

A la mañana siguiente, visitamos a un grupo de mujeres dentro del proyecto “de mujer a mujer”, en el que las mujeres se reúnen en pequeños grupos para comentar sus problemas, darse apoyo entre ellas y por parte de la fundación. También reciben pequeños préstamos para comprar por ejemplo vacas o corderos.

Y llegó el temido momento de despedirnos. La gente de la Fundación nos ha hecho sentirnos como en casa, se ha preocupado por atendernos en todo momento, y nos han hecho vivir sin duda alguna los momentos más emotivos de todo nuestro viaje (y el mejor desayuno!). ¡Volveremos a visitaros algún día!

A todos los que nos leéis, queremos animaros, por supuesto, a apadrinar un niño (o a colaborar en cualquiera de los varios proyectos que tiene la fundación), pero más aún, a venir a ver con vuestros propios ojos y en directo el maravilloso trabajo que están haciendo, y a conocer en persona a vuestro niño apadrinado. ¡Que no os lo cuenten!

Cómo llegar a Anantapur / FVF:
La mejor manera de llegar es en tren. Nosotros llegamos desde el Norte, desde Hospet, pero también hay varios trenes desde Bengaluru. Una vez lleguéis a la estación de tren en Anantapur, tenéis que coger un rickshaw y pedirle que os lleve a la RDT, o a la Ferrer Office.

Precios medios en Anantapur:
Habitación en la estación: 6 €
Alojamiento y comida en la FVF: 0€
Apadrinamiento de un niño: 18 € / mes.

 

Con niños

Con Ana Ferrer

Con la familia de nuestra niña

Inaugurando una casa

 

Altar en una casa inaugurada

Nuestra casa en la RDT

19 septiembre, 2011

Sonrisas de Bombay

10-13 de septiembre de 2011

Tras un vuelo desde Varanasi (con escala en Delhi), llegamos a Bombay (ahora conocido como Mumbai (en honor a la diosa Mumba).

Mumbai es una ciudad de contrastes y sorpresas: es la ciudad con más millonarios de todo el mundo, pero también tiene uno de los mayores slums.

En la ciudad viven más de 20 millones de personas; sin embargo los primeros días nos sorprendió la tranquilidad de nuestro barrio (Fort). Luego aprendimos que era por las fiestas dedicadas al dios Ganesh, en las que en cada barrio se realizan estatuas del dios con cabeza de elefante, y el último día se llevan en animada procesión hasta el mar, donde son arrojadas. Nos contaron que una vez arrojado Ganesh al mar, las lluvias terminan. No obstante, comprobamos que esto no es del todo científico, porque al día siguiente cayó un pequeño chaparrón.

El centro de Mumbai es muy colonial, con edificios estilo inglés como la catedral, la estación de tren, correos o la universidad. Hay también amplias avenidas, parques, y otras maravillas que echábamos de menos en la India como semáforos (que  más o menos se respetan) y aceras para pasear. También comprobamos, para nuestra grata sorpresa, que los vendedores de Mumbai no son tan insistentes como en otras partes de la India.

Mumbai tiene fama por su comida callejera, así que no podíamos irnos sin probar un delicioso bhelpuri (arroz inflado con vegetales) que tomamos en un puesto en la playa de Chowpatty, y el mejor Kulfi (helado indio) de toda la India.

Durante los primeros días nos acompañaron Montse y Cynthia, a las que conocimos en Varanasi, y que se quedaron en nuestro hotel. Con ellas paseamos por Mumbai, tomamos unos excelentes cappuccinos y visitamos un templo dedicado a Ganesh.

Aprovechando que estábamos en la ciudad, visitamos en directo la labor que realiza la ONG “Sonrisas de Bombay”, de la que somos socios colaboradores. Tuvimos la oportunidad de charlar con Jaume, el fundador, quien nos habló del día a día de la organización, y de otras muchas cosas que nos sorprendieron. ¿Sabíais que el precio de la vivienda en Mumbai está entre las ciudades más caras del mundo? Por ejemplo, el alquiler de una chabola en un slum puede rondar los 400 Euros al mes. Teniendo en cuenta que el sueldo medio ronda los 60 Euros al mes, está claro que toca compartir piso…

También nos habló Jaume de la corrupción en India, un gran problema con el que se tienen que enfrentar cada día, y que afecta a todos los niveles de la sociedad.

Sin embargo, no todo es negativo. Haciendo honor al nombre de la ONG, al visitar una clase de niños pequeños financiada por la organización, todos nos recibieron con una enorme sonrisa, y nos hizo ver la importancia del trabajo que llevan a cabo. ¡Os animamos a todos a colaborar con Sonrisas de Bombay!

Tras 4 días en la gran ciudad, llegó la hora de coger nuestro primer tren nocturno destino a nuestras merecidas vacaciones en Goa. Nuestro tren llega sobre las 3 de la mañana a Canacona, esperemos que no nos quedemos dormidos en el tren!

 

Dios Ganesh

Gate of India (con Cynthia y Montse)

Hotel Taj

Playa de Chowpatty y rascacielos

Vendiendo fruta

Comida en la calle

El mejor kulfi de la India

Chabolas

Con Jaume Sanllorente

8 septiembre, 2011

En los Templos del impronunciable Khajuraho

4-6 de septiembre de 2011

Para evitar un viaje en autobús de (mínimo) 15 horas Agra-Khajuraho (400km), decidimos coger un tren desde Agra hasta Jhansi (un importante nudo ferroviario en la India), y desde allí un taxi hasta Khajuraho, en total 6 horas de viaje. A pesar de habernos ahorrado 9 horas, estábamos igualmente cansados, así que ese día decidimos tomárnoslo de relax.

Al día siguiente, por la mañana temprano, fuimos a visitar el grupo de templos del Oeste, entre los mejores de la India (y quizás del mundo), todos ellos con unas esculturas maravillosas. Las figuras que adornan las paredes están dotadas de un realismo y dinamismo espectacular.
Entre estos grupos de figuras podemos encontrar varios dioses hindúes, escenas de batallas y, lo que más sorprendió (y escandalizó) al re-descubridor de Khajuraho, el oficial británico TS Burt que llegó aquí en 1838, varias escenas eróticas (algunas realmente acrobáticas). Según nos enteramos, la sensibilidad victoriana de Burt se vio bastante afectada por lo que vio.

Ha sido el aislamiento de Khajuraho el que le ha permitido permanecer en buenas condiciones, apartado de la destrucción y saqueo por parte de invasores, pero también hizo que fueran abandonados y cayeran en el olvido, hasta tiempo reciente.

Khajuraho es un pequeño pueblo, de unos 20.000 habitantes, en el que abundan los hoteles, restaurantes y tiendas de souvenirs. Como llegamos en temporada baja, no había casi turistas en todo el pueblo.
Nuestro hotel, Zen Hotel, no era nada zen. ¡Evitar a toda costa! Por otro lado, nos enamoramos del restaurante “Mediterraneo”, con un horno propio de leña para hacer pizzas, y donde la pasta estaba estupenda (incluso el pan para las tostadas era casero, además de la mermelada), así que hicimos varias visitas, haciéndonos amigos del camarero.

Aparte de los templos del Oeste, que son los más espectaculares, hay otros dos grupos de templos menores, al este y al sur. Intentamos llegar paseando a los del este, pero debido a la mala señalización no fuimos capaces de encontrarlos.

Ya que el viaje a Varanasi por carretera era aún peor que la llegada desde Agra, volvimos a hacer trampas y cogimos un vuelo Khajuraho-Varanasi, de unos 40 minutos, en el que el 90% de los pasajeros eran (éramos) españoles.

Precios medios en Khajuraho:

Pizza en «Mediterraneo»: 4 euros

Habitación en Hotel Zen: 12 euros

Khajuraho

Tenían mucha imaginación...

Dentro de uno de los templos

Paseo por el campo

Templo dedicado al Dios del sol

 

Templos de Khajuraho

El templo hecho con más detalle de toda la India

28 agosto, 2011

Baños sagrados en Pushkar

27-29 de Agosto 2011

Continuando nuestra ruta por Rajastán, llegamos a Pushkar, una pequeña ciudad de unos 15.000 habitantes, que contiene cientos de templos, entre ellos uno de los únicos en el mundo dedicados a Brahma (parece ser que Brahma quería realizar una ceremonia de yagna –auto mortificación-, pero su mujer Savitri no acudió, así que decidió casarse con otra mujer. Savitri, con el consiguiente mosqueo, prometió que Brahmna no sería adorado en ningún otro lugar).

En el centro de la ciudad hay un pequeño lago sagrado, en el que los numerosos peregrinos hindús vienen a bañarse de muchas partes de la India. El lago contiene 52 ghats (escaleras que llevan al agua). Algunas de las cenizas de Gandhi fueron esparcidas en el Ghat de Gandhi (anteriormente conocido como Gau Ghat). En estos ghats está prohibido hacer fotografías, y llevar zapatos a una distancia menor de 40 pies del agua.

Pushkar es famosa por su feria de camellos (en octubre-noviembre), en la que se dan cita más de 200.000 personas y 50.000 camellos y caballos. Aparte de la compra-venta, hay competiciones, como la de ver quién tiene el bigote más largo, o cuántas personas pueden montar a la vez en un camello. ¡Debe ser un espectáculo apasionante!
Al ser una ciudad sagrada, se sigue una dieta vegetariana estricta (nada de pescado o huevos, aunque sí lácteos), y el alcohol está prohibido.

Al ser una ciudad pequeña, se puede recorrer a pie, así que nos hemos dedicado a pasear alrededor del lago, aparte de una excursión al templo Pap Mochani, en una colina desde la que hay unas estupendas vistas de la ciudad.

Además hemos podido disfrutar de la hospitalidad que nos han brindado en el hotel Everest, regentado por padre e hijo, preocupados constantemente por sus huéspedes.
Ah, y también hemos tomado nuestro primer lassi (batido indio hecho con yogur), ¡delicioso y refrescante!

Precios medios en Pushkar:
Hotel con aire acondicionado: 11 Euros
Delicioso lassi con cardamomo, azafrán y agua de rosas: 70 céntimos

 

Ghat principal

 

Uno de los cientos de templos de Pushkar

 

Pushkar

 

Bajando a uno de los ghats

Vistas de Pushkar

19 agosto, 2011

El preso político más joven del mundo

Visitando el complejo de Tsuglagkhang (residencia oficial del Dalai Lama), aprendimos la historia de Gedhun Choekyi Nyima, el que está considerado como el preso político más joven del mundo.

Última foto del XI Panchen Lama

Este niño fue identificado como el XI Panchen Lama, la segunda autoridad religiosa más importante del Tíbet (detrás del Dalai Lama). Pocos días después de este reconocimiento por parte del Dalai Lama (en 1995), tanto él (a la edad de 5 años) como su familia fueron secuestrados por el gobierno chino, considerándose el preso político más joven del mundo.

A fecha de hoy, nada se sabe de su paradero ni el de su familia. El gobierno chino afirma que se encuentran retenidos por su propia seguridad, pero se niegan a dar noticias sobre su localización o estado.

Desde Pekín han propuesto a su propio Panchen Lama, quien fue proclamado por el gobierno chino como el XI Panchen Lama, pero que no ha sido reconocido por los Tibetanos. Ya que en Tibet está prohibido exhibir fotos del verdadero Panchen Lama, en los monasterios se suele mostrar la foto de su predecesor, el X Panchen Lama.

Recordemos que China invadió Tibet en el año 1949 con el objetivo de «liberarlo». Desde entonces, ya anexionado a China, se calcula que más de 1.2 millones de tibetanos han sido asesinados, y más del 90% de la herencia cultural tibetana destruida a manos de los chinos, en una estrategia para eliminar la identidad tibetana. Huyendo de represiones y torturas, unos 250.000 refugiados tibetanos han huido a la India, donde sobreviven en trabajos agrícolas o de manufacturas.

En el museo del Tibet en McLeod Ganj aprendimos la trágica historia de la ocupación china y el éxodo de muchos tibetanos a través de fotografías y narraciones de supervivientes

Desde aquí, toda nuestra solidaridad con el pueblo tibetano.

 

10 agosto, 2011

Recorriendo Ladakh con Roberto y Piluka

8-9 agosto

En el avión de Delhi a Leh conocimos a Roberto y Piluka, dos mañicos encantadores que venían a pasar un mes en el Norte de la India, y durante los siguientes días nos recorrimos Leh y alrededores juntos (además de compartir comidas, sobremesas y muchos tés).
Decidimos alquilar un taxi los 4 y recorrer varios monasterios en los alrededores (Valle del Indo), con “Chema” al volante.

Visitamos los Monasterios medievales de Hemis, Matho, Thicksey, Stakna, la fortaleza de Shey y el viejo palacio de la antigua familia real de Ladakh en Stok.
Aprovechando que los monjes estaban en su “lunch break”, comimos en un chiringuito en Hemis, acompañado de un buen té indio.

A lo largo del día tuvimos ocasión de ver muchas ruedas de oración, estatuas de buda de 14 metros, niños monjes y muchas muchas salas de oración, donde la gente había dejado ofrendas de todo tipo (galletas, chucherías o coca-colas).

¡Gracias a Roberto y Piluka por su compañía estos días!

Estatua de Buddha de 15 metros

Vistas del Valle del Indus

Ruedas de oración

Monasterio de Thiksey

Con otros dos trotamundos

6 agosto, 2011

La Hospitalidad India

5 agosto 2011

Hoy hemos podido disfrutar a lo largo del día de la famosa hospitalidad India. Amit nos ha invitado a su casa, y hemos disfrutado de una deliciosa (y abundante) comida india, con toda su encantadora familia.

No hay mejor manera de conocer un país que mezclándose con su gente. Hoy Amit y su familia nos han contado muchas historias sobre este interesante país: cultura, festivales, religión, los mejores lugares para visitar en India… E incluso hemos visto el álbum con las fotos de la boda del hermano de Amit (y de los días anteriores, nos han contado que aquí una boda dura como mínimo 3 días).

Luego nos han llevado a Gurdwara Bangla Sahib, un lugar sagrado para los Sikhs en el centro de Delhi donde hemos podido ofrecer comida a los dioses, y beber agua sagrada.
En el camino nos invitaron a una refrescante “agua de coco”, que bebimos con gusto para superar el calor que hace aquí.

Thank you Amit and family!
¡Namaste!

Comiendo el postre ofrecido a los dioses

Gurdwara Bangla Sahib

Gurdwara Bangla Sahib

Comida india en casa de Amit

Agua de coco. Mmm, que rico!

Bebiendo agua sagrada

24 octubre, 2010

Los mejores netbooks para viajar

Para poner el toque friki al blog, aquí va un artículo sobre los mejores netbooks para viajar. Vaya por delante que no hemos podido probar ninguno de ellos, así que las opiniones se basan exclusivamente en comentarios encontrados online.

ASUS Eee PC Seashell 1201PN Netbook

Uno de los más potentes del mercado actualmente. Posee un teclado completo, una pantalla HD de 12,1 pulgadas y 750Gb de almacenamiento (disco duro de 250 Gb + 500 Gb de almacenamiento web).

Peso: 1.45 Kg.
Pantalla: 12 pulgadas WXGA (1366×768) LED
Precio: ~$485
Duración de la batería: 6 horas
Lo mejor:

  • Rendimiento superior
  • Mejor procesador que otros netbooks
  • Lector de tarjetas SD integrado
  • Disco duro de 250 Gb + 500 Gb de almacenamiento web gratuito

 

Dell Mini 1012 Netbook

El Dell Mini 1012 es ligero y compacto, perfecto para el viajero. Posee webcam integrada para que los tuyos te vean. La batería tiene una excelente duración (algo a tener en cuenta cuando los enchufes escasean).

Peso: 1,40 Kg.
Pantalla: 10.1 pulgadas Widescreen a 1024 x 600
Precio: ~$350
Duración de la batería: 9.5 horas
Lo mejor:

  • Webcam integrada
  • Teclado al 92% de tamaño estándar (cómodo para escritura)
  • Increíble duración de la batería
  • Disponible en muchos colores

 

Toshiba Mini NB305 Netbook

Un netbook elegante, que ofrece 8 horas de duración de batería. Perfecto para navegar, e-mail y subir fotos gracias a su lector SD integrado.

Peso: 1,27 Kg.
Pantalla: 10,1 pulgadas LED retroiluminada (widescreen) a 1024 x 600
Precio: ~$370
Duración de la batería: 8 horas
Lo mejor:

  • Perfecto para viajar
  • Uno de los netbooks más ligeros del mercado
  • Lector de tarjetas SD
  • Con su puerto «sleep-and-charge» permite recargar dispositivos móviles mientras tu netbook está apagado

 

Nokia Booklet 3G Netbook

El Nokia 3G es el único de todos que viene con… sí, lo has adivinado: 3G. Un híbrido entre smartphone y ordenador portátil, dotado con un cuerpo de aluminio elegante a la vez que duradero.

Peso: 2,04 Kg.
Pantalla: 10,1 pulgadas HD ready
Precio: ~$450
Duración de la batería: 12 horas
Lo mejor:

  • 3G integrado
  • Diseño de aluminio duradero
  • Look&fell elegante
  • El de mayor duración de batería en el mercado

 

HP Mini 210 HD Edition

Una de las mayores críticas a los netbooks es su resolución de pantalla. HP ha solucionado esta situación con este netbook, el HP Mini 201 HD Edition, con una pantalla de alta definición diagonal que ofrece una visión nítida de la web.

Peso: 1,22 Kg.
Pantalla: 10,1 pulgadas LED alta definición
Precio: Desde $329
Duración de la batería: 10 horas (con actualización a batería de 6 celdas)
Lo mejor:

  • Pantalla de alta definición de alta nitidez
  • Teclado al 93% de tamaño estándar
  • Webcam integrada
  • Disponible en 4 colores

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