Vuelta al mundo

29-31 de agosto de 2011

Después de la relativa tranquilidad de Pushkar, nos vamos en autobús a Jaipur, “Ciudad de la Victoria”. La capital de Rajastán y es otra mega ciudad de la India con unos 3 millones de habitantes. Tiene todo lo típico de las mega ciudades; polución, cloacas abiertas, un tráfico loco y gente por todos lados. Por lo cual nuestra primera impresión no fue muy buena, pero como todo, es un proceso de adaptación y vas cogiendo el ritmo poco a poco.

Jaipur tiene una historia muy interesante y muchas cosas que ver. Así que contratamos un tour con la empresa de turismo pública de Rajastán. Por alguna razón éramos los únicos extranjeros en la excursión y nos trataron muy bien. Por unos 4 euros te llevan a todos los sitios importantes de la ciudad y de los alrededores. Vimos primero el icono de Jaipur de color salmón: Hawa Mahal (El Palacio de los Vientos). Fue construido para que las mujeres de la corte (que no podían ser vistas en público), pudieran contemplar la vida de la calle. Después vimos el City Palace y su museo (con el traje de talla XXXXXXL de un Maharajá que pesaba 250kg y ropas de las mujeres del harén; 40 esposas y 60 concubinas). Al lado del City Palace está el antiguo observatorio de Jaipur, Jantar Mantar con instrumentos muy avanzados para la época.

Después, visitamos varias fortalezas situadas en varias colinas en los alrededores de Jaipur; Jaigarh, Nahargarj y Amber. Cada una impresionante a su manera y alguna con vistas muy bonitas de la ciudad.

El segundo día lo tomamos con más calma y decidimos ir al cine. En Jaipur está el cine más famoso de la India, el Raj Mandir, un edificio que recuerda a una tarta. Sólo pone una misma pelí todo el día con varias funciones. Así que no tienes problema para elegir película. Vimos Aarakshan, una película que trata de las diferencias entre castas en la India. De hecho, fue una película bastante compleja (esperábamos más baile y canciones tipo Bollywood) con un tema serio que por supuesto vimos completamente en hindi y sin subtítulos.

Se come bastante bien en Jaipur. Descubrimos el equivalente a Starbucks en La India llamado Café Coffee Day y nos encantaron sus frappuccinos. Nuestro hotel, Karni Niwas, está en una calle muy tranquila, con habitaciones grandes y con wifi en la recepción. Muy recomendable.

Jaipur es una ciudad de récords, en un solo día hemos visto:

• EL objeto de plata más grande del mundo: unas vasijas enormes que utilizó un Maharajá para llevar agua de Ganges en un viaje a Inglaterra.
• EL reloj del sol más grande del mundo en el Observatorio Jantar Mantar que permite medir el tiempo con una exactitud de dos segundos.
• El cañón con ruedas más grande del mundo en Jaigarh.

Precios medios en Jaipur:
Dos tés y un paquete de galletas en la estación de trenes: 25 céntimos
Entrada de cine en la zona VIP: 2 euros
Tren Jaipur- Agra (240 km) en vagón con A.C : 5 euros

El reloj de sol más grande del mundo

Raúl con sus nuevos amigos

City Palace

City Palace en Jaipur

Nahargarj

Nuestro autobús deluxe

Vistas de Jaipur

Amber

El cine

Hawa Mahal, palacio de los vientos

23-26 de Agosto 2011

Hemos hecho trampa y volado de Amritsar a Udaipur- el plan inicial era movernos por tierra pero al final eran más de 1000km en carretera y no había transporte directo. Udaipur, en el sur del Estado de Rajastán, es conocida como la ciudad más romántica de la India.

No hay mucho que hacer por aquí, pero es un sitio agradable para pasear al lado del pequeño lago o tomar un café en uno de los restaurantes en los tejados. Hemos visitado el Palacio de Udaipur, uno de los más grandes de Rajastán donde las vistas del lago son muy bonitas. En el medio del lago está el Hotel Lake Palace – un hotel de lujo que salió en la película Octopussy (James Bond). De hecho, en muchos restaurantes es la única peli que ponen todas las noches.

Un día contratamos una excursión en taxi de un día a la fortaleza de Kumbalgarh y el templo de Ranakpur. La fortaleza de Kumbalgarh, a unos 85km al norte de Udaipur, fue construida en el siglo XV y solo fue tomado por enemigos una vez en su historia. La zona contiene más de 300 templos y está rodeada por una muralla de 36km (la segunda muralla más larga del mundo, tras la gran muralla china). Se necesitan días para explorar todo Kumbalgarh, nosotros pasamos unas horas allí y luego seguimos a Ranakpur.

El templo de Ranakpur fue una verdadera maravilla. Fue construido por los jainistas en 1439, totalmente en mármol. Los 1444 pillares que lo suportan son todos diferentes entre sí. También hemos aprendido un poco más sobre el jainismo. Es una religión minoritaria en la India con “sólo” 4 millones de seguidores que viven principalmente en los estados de Rajastán y Gujarat. Ranakpur es uno de sus lugares más sagrados y recibe muchos peregrinos (y algún que otro turista).

Siguiente parada: Pushkar a unos 300 km al norte y 5h en tren.

Precios medios en Udaipur:
Habitación en hotel Lake Palace: 300 euros (por razones obvias nos hemos quedado en tierra firme)
Excursión de Kumbalgarh y Ranakpur: 25 euros/dos personas

Kumbalgarh

Kumbalgarh

Ranakpur

Palacio de Udaipur

Palacio de Udaipur

Lake Palace Hotel

Vistas de Udaipur

Udaipur

Udaipur de noche

20-22 de Agosto 2011

Dejamos atrás el frescor, la lluvia y la tranquilidad de las montañas del Norte y volvemos a la “India de verdad”. Tras un día entero en dos autobuses llegamos a Amritsar, capital de los sijs en el noroeste de la India. Es la ciudad más grande del Estado de Punjab con más de un millón de habitantes. Nuestra primera impresión de la ciudad cuando llegamos por la noche no fue muy buena: caótica, agobiante y un calor sofocante… ¡Pero al final acabó gustándonos!

Punjab significa 5 aguas, refiriéndose a los cinco ríos que lo atraviesan. Es una región muy verde, conocida como el granero de la India. Gran parte de la población aquí profesa el sijismo – una religión bastante tolerante que surgió como compromiso entre el islam y el hinduismo hace siglos. No comparten la idea de las castas – para ellos todos somos iguales independientemente de la nacionalidad, estatus, género, etc.

El Templo Dorado en Amritsar es la Meca de los sijs. Aquí vienen miles de peregrinos todos los días de otras partes de la India, pero también muchos emigrantes sijs del Reino Unido, EE UU etc. En línea con la universalidad de los sijs, el recinto está abierto para todos. Es un sitio muy mágico, sobre todo al atardecer. Miles de personas caminan alrededor de una gran piscina sagrada, algunos se bañan, y todos hacen reverencia al templo situado en el medio del agua. Es un edificio cubierto por oro puro y dentro está guardado el libro sagrado (en su versión original)- pero solo durante el día. Por la noche el libro reposa en una cama en otra sala- es todo un espectáculo cuando lo cambian de sitio.

Dentro del templo es obligatorio cubrirse la cabeza (hombres y mujeres). El pelo es una cuestión muy importante para los hombres sijs. De hecho, no se lo deben de cortar nunca. Lo llevan enrollado en un turbante, cuanto más mayor el hombre, más largo el pelo y más grande el turbante. ¡Hemos visto unos turbantes realmente extraordinarios! Con las mujeres parecen que son más permisivos- pueden llevar el pelo más largo o corto y sin cubrir.

Para hacer honor a la ocasión nos pusimos nuestra mejor ropa india- ¡fue un éxito! Mucha gente quería hacerse una foto con nosotros o con sus niños.

Otro aspecto que nos ha llamado mucho la atención ha sido el comedor comunitario – el Langar. ¡Allí preparan comida para 60.000 personas todos los días del año! Ha sido toda una experiencia comer allí con ellos- mujeres y hombres, pobres y ricos- todos juntos en la sala. Detrás está la cocina donde decenas de voluntarios pelan cebolla, lavan miles de platos etc. También hay unos dormitorios colectivos donde uno se puede quedar pero esa experiencia no la hemos probado. Nuestro hotel, el Hotel Indus, estaba a unos 50m del templo- así que no hemos tenido que andar muy lejos.

Amritsar está a unos 30km de la frontera con Pakistán. El segundo día cogimos un taxi para ver la ceremonia del cierre de la frontera en Attari. ¡Es toda una fiesta y mucho patriotismo! Han incluso construido gradas para colocar a los asistentes. Y viene mucha gente… las gradas estaban llenas con indios saltando, cantando, moviendo banderas al viento e intentando hacer más ruido que el otro lado. En el lado pakistaní normalmente sucede lo mismo, pero ahora como era Ramadán sus gradas estaban medio vacías y no hacían tanto ruido. Esperamos casi 2 horas para que empezara la ceremonia y la gente empezaba entrar en éxtasis. La propia ceremonia dura poco. Los militares desfilan, moviendo las piernas como unos artistas de circo y luego los jefes de los dos lados se saludan, la puerta se cierra y las banderas se bajan a la vez. Hasta el día siguiente el puesto fronterizo no abre.

Nuestro plan inicial era ir ahora a Rishikesh, la capital de yoga, pero visto lo visto no parece muy recomendable viajar por las montañas durante el monzón. Así que, para evitar calarnos del todo otra vez bajaremos más al sur, a Udaipur (Rajastán).

Precios medios en Amritsar:
Viaje McLeod- Amritsar en autobús público (200km con cambio en Pathankot): 3 euros
Taxi a la frontera ida y vuelta: 13 euros
Un plato de dhal (lentejas) y arroz en el templo dorado: gratis (se aprecian donaciones)

Calle de Amritsar

Guardián del Templo Dorado

Voluntarios recogiendo platos

Templo de noche

Peregrinos sijs

Con atuendo indio

Vistas del templo desde el hotel

Los militares indios

Las gradas llenas en el lado indio

En el lado pakistaní no había tanta gente

16-20 de agosto de 2011

Tras un largo viaje de Manali llegamos por fin a Dharamsala. Son unos 270km, unas 10h en autobús normalmente, pero debido al monzón y muchos derrumbamientos en la carretera, nuestro autobús se quedó parado unas 8h en un descampado, esperando que arreglaran los baches y quitaran piedras. Total – 18h en total.

Dharamsala está en el oeste de Himachal Pradesh pero a unas alturas más bajas que Manali, unos 1200m. 4km más arriba está un pequeño pueblo acogedor llamado McLeod Ganj, donde se encuentra la residencia del Dalai Lama, el Gobierno Tibetano en exilio y la mayoría de hostales. No parece un pueblo muy indio, hay una comunidad importante de refugiados tibetanos aquí y el pueblo está lleno de restaurantes, tiendas y cursos tibetanos.

A pesar de ser temporada baja (por el monzón), hay bastante gente aquí. Los extranjeros vienen para “ver al Dalai Lama”, hacer yoga o descansar del calor de las llanuras y los indios para bañarse en las piscinas sagradas y cascadas en Bhagsu, a unos 2km de McLeod.
La residencia del Dalai Lama está dentro de un recinto abierto al público con 2 templos y un museo que cuenta la trágica historia del pueblo tibetano. Es difícil no comparar su situación con la del pueblo palestino.

¡Siendo un sitio tan pequeño tiene muchas cosas que hacer! Todo tipo de cursos; aprender hacer momos (buñuelos tibetanos), joyas, meditación, reiki, masajes, y diferentes estilos de yoga… Estos días hemos hecho diferentes niveles de Hatha yoga (el más común en el occidente), y también hemos probado el Ashtanga yoga – un estilo más dinámico y que requiere más esfuerzo. ¡Tenemos muchas agujetas!

Según la Lonely, Mcleod es uno de los mejores sitios para tomar un buen café en todo el Norte de la India. ¡Y lo hemos comprobado! En Moonpeak Café hemos tomado un cappuccino que podría pasar perfectamente por italiano!

Nuestro hotel, Green Hotel, está bastante bien. Tiene un restaurante ecológico en el  que sirven comida tibetana y no tan tibetana (¡y con wifi!) y hay agua caliente.

Este último día en las montañas lo tomaremos con calma porque mañana nos espera un día largo para ir a Amritsar y el calor.

Precios medios en McLeod:
Viaje Manali-Dharamsala en autobús “deluxe”: 7 euros
Clase de yoga de 2 h: 2-3 euros
1 buen cappuccino: 1 euro (la cosas europeas tienen precios más europeos)

Imprescindible en McLeod:
Chubasquero – es uno de los sitios más lloviosos de la India
No dejar la puerta del balcón abierta – nos entró un mono en la habitación y nos robó toda nuestra fruta!!

Banderas de oraciones

Piedras con oraciones

Vistas desde McLeod

McLeod Ganj

Un buen capuccino 🙂

12-14 de Agosto 2011

Tras la paliza del viaje desde Leh hemos estado unos días de relax en Manali, un pequeño pueblo bastante turístico situado en un valle de Himachal Pradesh, un estado montañoso del Norte, parece casi alpino. Nos llamó la atención las ofertas de actividades que había aquí: senderismo, canoas, rutas para bicicletas, parapente y muchas más cosas, pero desafortunadamente no nos habíamos informado muy bien. Los meses de junio-julio y septiembre-octubre son de temporada alta, pero el mes de agosto es pleno monzón (encima hace frío: 15 grados!)… Ha llovido casi sin parar desde que llegamos (menos por un rato hoy que salimos corriendo igual que todos los habitantes de Manali). Así que no podemos decir que hemos visto mucho en esta zona.

El centro no tiene nada especial, consiste en una calle principal con su mercadillo y estación de autobuses, pero los alrededores son muy bonitos: casas rurales antiguas, el río Beas, montañas nevadas y cascadas… Aquí se encuentra todo lo que necesite un mochilero: papel higiénico, gel desinfectante de manos, ropa india que ningún indio se pondría nunca… También hay muchos restaurantes occidentales. Nos ha venido muy bien comer un poco de pizza y pasta antes de seguir el viaje a la India “de verdad”.

Nos hemos quedado en Old Manali, a 2 km del centro cruzando el río. Nuestro hotel, el Himalaya Country House, está en medio de unas casas típicas rurales y desde nuestra “suite” las vistas son preciosas – sobre todo cuando no llueve…

Precios en Manali:
Suite en hotel de categoría media: 17 euros/noche
Cena “italiana” para dos: 4 euros

Las casas al lado del hotel

El puente que lleva a Old Manali

Vegetación típica en Manali... Hay por todos lados...

La calle principal de Manali estaba en obras

Vistas sobre Old Manali

Nuestra "suite" en Himalaya Country House

Todo lo bueno se acaba y al final llega el momento de despedirse de Ladakh. Nuestro destino siguiente es Manali, un pequeño pueblo donde comienza el Himalaya, a unos 2000 metros de altura. Es uno de dos caminos que bajan de Leh, uno va a Manali y el otro por Cachemira – una zona un poco insegura.

Como nos habían dicho que el viaje era largo y muy cansado decidimos coger un autobús «deluxe» con alojamiento incluido (el viaje se hace en dos días con parada en Keylong).Menos mal! Si nuestro autobús, que tenía más de 20 años y no se había limpiado por dentro nunca, era deluxe no queremos imaginar los otros… El alojamiento «deluxe» era una tienda de acampada compartida con dos franceses y unas cuantas pulgas. Pero las vistas… Increíbles…

Valió la pena solo para pasar por una de las carreteras más altas del mundo pero definitivamente…¡Nunca más!

Gastos:

Viaje Leh-Manali (con alojamiento «deluxe»): 30€

Comida en la carretera (para 2): 2€

Vistas espectaculares: no tiene precio

El segundo paso de montaña más alto

Alojamiento "deluxe"

Parada en la carretera

6-7 de Agosto 2011

Vuelo Leh -Delhi

Tras dos días en Delhi cogimos un vuelo de una hora a Leh, una pequeña ciudad en las Himalayas en el punto más al norte de la India. Leh pertenece a la provincia de Ladakh, un antiguo reino budista en el estado de Jammu – Cachemira. Sin embargo, culturalmente no tiene mucho que ver con las otras dos provincias; Jammu es hindú y en Cachemira domina el islam. Culturalmente tiene mucho más en común con su otro vecino Tíbet y recibe muchos refugiados. Físicamente la gente aquí es muy diferente a la de Delhi. Se ven más rasgos asiáticos y también se visten de otra forma; muchas mujeres llevan trajes hechos de lana.

Ladakh ha vivido ajena a los conflictos de sus provincias vecinas, y es uno de los sitios más tranquilos y con el clima agradable que puedes encontrar en el subcontinente.

La ciudad de Leh está a unos 3500 metros de altura, así que el primer día nos lo tomamos con mucha calma, aclimatizándonos. Leh es bastante pequeño, unos 25000 habitantes más todos turistas que vienen en los meses de verano (el clima es muy duro el resto del año y las carreteras están bloqueadas por la nieve a partir de octubre). Ahora en verano hace buen tiempo: 20-25 grados durante el día pero por la noche refresca bastante.

El primer día dimos un paseo por sus calles y comimos en un restaurante tibetano; nada que ver con la comida india – no pica! El segundo día ya nos sentimos un poco mejor y nos subimos al viejo palacio de Leh. Por dentro estaba prácticamente vacío – pero menudas vistas! Subiendo 15 min más está la fortaleza con todas las banderas de oraciones moviéndose con el viento.

Nuestro hotel, Saser, es supuestamente según el oráculo (Lonely Planet) un sitio de categoría media… El jardín es muy bonito pero la habitación deja un poco que desear  La puerta se cierra con candado…

Solo hemos aprendido una única palabra en ladakhi; “Yule” – es una palabra muy útil por que significa a la vez hola, adiós, gracias y por favor.

Imprescindibles en Leh:

Linterna (cortes de luz frecuentes)
Protector solar fuerte (tb para labios)

Precios medios en Leh:
Habitación doble en hotel de “media categoría”: 10 euros
Cena para dos: 3-4 euros
Taxi del aeropuerto al centro: 2 euros

Vistas desde el palacio

Palacio de Leh

comida tibetana en Leh

Hotel Saser en Leh

3-4 Agosto 2011

Banos aeropuerto Delhi

Nuestro viaje empieza en Copenhague donde cogemos el primer vuelo a Londres. Tras una breve parada montamos el segundo avión con destino a la megaciudad Delhi. ¡7000km y 8h más tarde estamos por fin en La India! Nuestro hostal nos ha mandado un taxi que nos viene a recoger con cartel y todo pero el viaje al centro de Delhi es muy lento… Aparte de muchísimo tráfico parece que algunos tramos de la carretera han quedado totalmente inundados por el monzón. ¡Daba un poco de miedo pasar por allí!

Al final llegamos a Hotel Woodcastle, en el barrio Karol Bagh. Era como una oasis en esta ciudad loca y con el aire condicionado a tope estábamos muy a gusto en nuestra habitación!
Por la tarde fuimos en metro hasta el centro. Como todos los sitios en Delhi, el metro estaba saturado de gente.¡Incluso en una escalera donde ponía “No entry” bajaba cientos de personas por minuto! Descubrimos que los primeros vagones son reservados para mujeres y que es un delito para hombres entrar allí, pero en el resto de vagones pueden ir hombres y mujeres así que no nos tuvimos que separar. ¡Hay muchas ventajas de ser mujer en el metro de Delhi! Aparte de los vagones medio vacíos, se pueden colar para comprar los bonos y tienen un control de seguridad propio en las estaciones de metro.

Dimos un paseo por la Ciudad Vieja, un barrio caótico, loco…llenísimo de gente, bicicletas, rickshaws, cabras, vacas y mendigos. Desafortunadamente estaba cerrada la Fortaleza Roja cuando llegamos pero pudimos dar un paseo por fuera. Luego fuimos a Jama Masjid, la mezquita más grande de la India donde caben más de 25 000 creyentes. El mes de Ramadán empezó hace unos días y era justo la hora para romper el ayuno. Las calles alrededor de la mequita estaban a tope de gente. Muchos vendedores ambulantes ofrecían agua y snacks a los creyentes para romper el ayuno antes de entrar en la mezquita.

El primer día en Delhi ha sido un choque cultural pero nos vamos acostumbrando poquito a poco…

Carretera al hotel de Delhi

Ciudad Vieja de Delhi

Mañana empezamos el viaje…¡Ya tenemos las mochilas preparadas! ¿Qué se lleva en la mochila para un viaje de un año y muy diferentes climas? El plan es no llevar demasiadas cosas e ir reponiendo lo que haga falta sobre la marcha… Aquí va una lista de lo que nos llevamos cada uno:

• 1 saco de dormir
• 1 sábanas de viaje
• 1 toalla de viaje
• 1 mosquitera (Traveltent)
• 1 chubasquero
• 1 forro polar
• 1 sombrero/gorra
• Botiquín (1 para los dos)- pero la medicación más importante en el equipaje de mano.
• Neceser (1 para los dos)
• Ropa interior para 5 días
• 1 pijama
• 1 vaquero
• 1 pantalón largo tipo «trekking» que se puede hacer corto
• 1 pantalón corto
• 1 bañador/bikini
• 3 camisetas de manga corta
• 1 camiseta de manga larga
• 1 túnica/ camisa de algodón
• 1 pashmina negra (la lleva Hanna, sirve de manta, pareo, para entrar en mezquitas etc
• Zapatillas Goretex para senderismo
• Zapatillas para paseos urbanos
• Sandalias / Chanclas
• 1 linterna
• 1 baraja de cartas (1 para los dos)
• 1 pequeño set de coser (1 para los dos)
• Fotocopias de todos los documentos importantes (pasaporte, visados, seguro…)

Mochila de Hanna

Mochila de Raúl

En cualquier viaje es imprescindible la preparar un buen botiquín. El tipo de medicamentos y productos sanitarios que necesitaremos durante el viaje estará en función del estado de salud, del grado de ansiedad, del destino (desierto, frío, trópico)  y del tipo de actividad (deportes de riesgo, playa etc).  Con todos estos factores es muy difícil plantear un botiquín único y válido para todo viajero. En el extranjero es posible que el medicamento que normalmente tomamos no esté comercializado o lo esté con otro nombre, que cuesta el triple o que requiere receta o que el médico o farmacéutico no hablen nuestro idioma. El farmacéutico es el profesional sanitario más cercano para aconsejarnos sobre el contenido del botiquín y no debemos descartar la consulta al médico de cabecera y, en caso de viaje a un país tropical, una visita a Medicina Exterior.

Aquí viene una idea de botiquín básico para un viaje más o menos largo a países trópicos (los medicamentos con su nombre comercial):

• Diarreas: Fortasec y bolsas de suero oral.
• Gastritis: Septrin
• Parásitos intestinales: Flagyl
• Infecciones respiratorias: Augmentine
• Alérgias: Ebastina
• Mareos cinéticos: Biodramina ( la somnolencia es un efecto secundario que viene bien cuando tenemos que pasar toda la noche en un autobús)
• Dolores y fiebre: Paracetamol, Nolotil, Ibuprofeno
• Protección solar y cacao de labios
• Repelente de mosquitos : Relec
• Picaduras de insectos: Polaramine comprimidos y pomada con cortisona como Advantan
• Pomada antifúngica (para hongos de la piel): Fungarest
• Material básico de curas: Betadine, tiritas resistentes al agua, gasas, vendas, esparadrapo, Bactroban pomada, tijeras
• Colirio antibiótico para los ojos: Gentadexa
• Profilaxis antipalúdica: Malarone
• Vendas elásticas para posibles torceduras + pomada antiinflamatoria (Voltaren Gel)
• Compresas y tampax
• Termómetro

Es mejor no llevar todo el botiquín en el equipaje de mano (líquidos, tijeras y quizás preguntas de aduana…), solamente lo más esencial (por ejemplo el Malarone que es bastante más caro en el extranjero). Importante guardar siempre los prospectos. Si llevas medicamentos «sensibles» o agujas o un botiquín bastante cargado es mejor llevar un informe firmado por tu médico que incluye todos los medicamentos que llevas (y las cantidades) si no, puede parecer que vas a hacer negocio.