Vuelta al mundo

27-29 de Agosto 2011

Continuando nuestra ruta por Rajastán, llegamos a Pushkar, una pequeña ciudad de unos 15.000 habitantes, que contiene cientos de templos, entre ellos uno de los únicos en el mundo dedicados a Brahma (parece ser que Brahma quería realizar una ceremonia de yagna –auto mortificación-, pero su mujer Savitri no acudió, así que decidió casarse con otra mujer. Savitri, con el consiguiente mosqueo, prometió que Brahmna no sería adorado en ningún otro lugar).

En el centro de la ciudad hay un pequeño lago sagrado, en el que los numerosos peregrinos hindús vienen a bañarse de muchas partes de la India. El lago contiene 52 ghats (escaleras que llevan al agua). Algunas de las cenizas de Gandhi fueron esparcidas en el Ghat de Gandhi (anteriormente conocido como Gau Ghat). En estos ghats está prohibido hacer fotografías, y llevar zapatos a una distancia menor de 40 pies del agua.

Pushkar es famosa por su feria de camellos (en octubre-noviembre), en la que se dan cita más de 200.000 personas y 50.000 camellos y caballos. Aparte de la compra-venta, hay competiciones, como la de ver quién tiene el bigote más largo, o cuántas personas pueden montar a la vez en un camello. ¡Debe ser un espectáculo apasionante!
Al ser una ciudad sagrada, se sigue una dieta vegetariana estricta (nada de pescado o huevos, aunque sí lácteos), y el alcohol está prohibido.

Al ser una ciudad pequeña, se puede recorrer a pie, así que nos hemos dedicado a pasear alrededor del lago, aparte de una excursión al templo Pap Mochani, en una colina desde la que hay unas estupendas vistas de la ciudad.

Además hemos podido disfrutar de la hospitalidad que nos han brindado en el hotel Everest, regentado por padre e hijo, preocupados constantemente por sus huéspedes.
Ah, y también hemos tomado nuestro primer lassi (batido indio hecho con yogur), ¡delicioso y refrescante!

Precios medios en Pushkar:
Hotel con aire acondicionado: 11 Euros
Delicioso lassi con cardamomo, azafrán y agua de rosas: 70 céntimos

 

 

 

 

23-26 de Agosto 2011

Hemos hecho trampa y volado de Amritsar a Udaipur- el plan inicial era movernos por tierra pero al final eran más de 1000km en carretera y no había transporte directo. Udaipur, en el sur del Estado de Rajastán, es conocida como la ciudad más romántica de la India.

No hay mucho que hacer por aquí, pero es un sitio agradable para pasear al lado del pequeño lago o tomar un café en uno de los restaurantes en los tejados. Hemos visitado el Palacio de Udaipur, uno de los más grandes de Rajastán donde las vistas del lago son muy bonitas. En el medio del lago está el Hotel Lake Palace – un hotel de lujo que salió en la película Octopussy (James Bond). De hecho, en muchos restaurantes es la única peli que ponen todas las noches.

Un día contratamos una excursión en taxi de un día a la fortaleza de Kumbalgarh y el templo de Ranakpur. La fortaleza de Kumbalgarh, a unos 85km al norte de Udaipur, fue construida en el siglo XV y solo fue tomado por enemigos una vez en su historia. La zona contiene más de 300 templos y está rodeada por una muralla de 36km (la segunda muralla más larga del mundo, tras la gran muralla china). Se necesitan días para explorar todo Kumbalgarh, nosotros pasamos unas horas allí y luego seguimos a Ranakpur.

El templo de Ranakpur fue una verdadera maravilla. Fue construido por los jainistas en 1439, totalmente en mármol. Los 1444 pillares que lo suportan son todos diferentes entre sí. También hemos aprendido un poco más sobre el jainismo. Es una religión minoritaria en la India con “sólo” 4 millones de seguidores que viven principalmente en los estados de Rajastán y Gujarat. Ranakpur es uno de sus lugares más sagrados y recibe muchos peregrinos (y algún que otro turista).

Siguiente parada: Pushkar a unos 300 km al norte y 5h en tren.

Precios medios en Udaipur:
Habitación en hotel Lake Palace: 300 euros (por razones obvias nos hemos quedado en tierra firme)
Excursión de Kumbalgarh y Ranakpur: 25 euros/dos personas

 

 

 

 

 

20-22 de Agosto 2011

Dejamos atrás el frescor, la lluvia y la tranquilidad de las montañas del Norte y volvemos a la “India de verdad”. Tras un día entero en dos autobuses llegamos a Amritsar, capital de los sijs en el noroeste de la India. Es la ciudad más grande del Estado de Punjab con más de un millón de habitantes. Nuestra primera impresión de la ciudad cuando llegamos por la noche no fue muy buena: caótica, agobiante y un calor sofocante… ¡Pero al final acabó gustándonos!

Punjab significa 5 aguas, refiriéndose a los cinco ríos que lo atraviesan. Es una región muy verde, conocida como el granero de la India. Gran parte de la población aquí profesa el sijismo – una religión bastante tolerante que surgió como compromiso entre el islam y el hinduismo hace siglos. No comparten la idea de las castas – para ellos todos somos iguales independientemente de la nacionalidad, estatus, género, etc.

El Templo Dorado en Amritsar es la Meca de los sijs. Aquí vienen miles de peregrinos todos los días de otras partes de la India, pero también muchos emigrantes sijs del Reino Unido, EE UU etc. En línea con la universalidad de los sijs, el recinto está abierto para todos. Es un sitio muy mágico, sobre todo al atardecer. Miles de personas caminan alrededor de una gran piscina sagrada, algunos se bañan, y todos hacen reverencia al templo situado en el medio del agua. Es un edificio cubierto por oro puro y dentro está guardado el libro sagrado (en su versión original)- pero solo durante el día. Por la noche el libro reposa en una cama en otra sala- es todo un espectáculo cuando lo cambian de sitio.

Dentro del templo es obligatorio cubrirse la cabeza (hombres y mujeres). El pelo es una cuestión muy importante para los hombres sijs. De hecho, no se lo deben de cortar nunca. Lo llevan enrollado en un turbante, cuanto más mayor el hombre, más largo el pelo y más grande el turbante. ¡Hemos visto unos turbantes realmente extraordinarios! Con las mujeres parecen que son más permisivos- pueden llevar el pelo más largo o corto y sin cubrir.

Para hacer honor a la ocasión nos pusimos nuestra mejor ropa india- ¡fue un éxito! Mucha gente quería hacerse una foto con nosotros o con sus niños.

Otro aspecto que nos ha llamado mucho la atención ha sido el comedor comunitario – el Langar. ¡Allí preparan comida para 60.000 personas todos los días del año! Ha sido toda una experiencia comer allí con ellos- mujeres y hombres, pobres y ricos- todos juntos en la sala. Detrás está la cocina donde decenas de voluntarios pelan cebolla, lavan miles de platos etc. También hay unos dormitorios colectivos donde uno se puede quedar pero esa experiencia no la hemos probado. Nuestro hotel, el Hotel Indus, estaba a unos 50m del templo- así que no hemos tenido que andar muy lejos.

Amritsar está a unos 30km de la frontera con Pakistán. El segundo día cogimos un taxi para ver la ceremonia del cierre de la frontera en Attari. ¡Es toda una fiesta y mucho patriotismo! Han incluso construido gradas para colocar a los asistentes. Y viene mucha gente… las gradas estaban llenas con indios saltando, cantando, moviendo banderas al viento e intentando hacer más ruido que el otro lado. En el lado pakistaní normalmente sucede lo mismo, pero ahora como era Ramadán sus gradas estaban medio vacías y no hacían tanto ruido. Esperamos casi 2 horas para que empezara la ceremonia y la gente empezaba entrar en éxtasis. La propia ceremonia dura poco. Los militares desfilan, moviendo las piernas como unos artistas de circo y luego los jefes de los dos lados se saludan, la puerta se cierra y las banderas se bajan a la vez. Hasta el día siguiente el puesto fronterizo no abre.

Nuestro plan inicial era ir ahora a Rishikesh, la capital de yoga, pero visto lo visto no parece muy recomendable viajar por las montañas durante el monzón. Así que, para evitar calarnos del todo otra vez bajaremos más al sur, a Udaipur (Rajastán).

Precios medios en Amritsar:
Viaje McLeod- Amritsar en autobús público (200km con cambio en Pathankot): 3 euros
Taxi a la frontera ida y vuelta: 13 euros
Un plato de dhal (lentejas) y arroz en el templo dorado: gratis (se aprecian donaciones)

 

Visitando el complejo de Tsuglagkhang (residencia oficial del Dalai Lama), aprendimos la historia de Gedhun Choekyi Nyima, el que está considerado como el preso político más joven del mundo.

Este niño fue identificado como el XI Panchen Lama, la segunda autoridad religiosa más importante del Tíbet (detrás del Dalai Lama). Pocos días después de este reconocimiento por parte del Dalai Lama (en 1995), tanto él (a la edad de 5 años) como su familia fueron secuestrados por el gobierno chino, considerándose el preso político más joven del mundo.

A fecha de hoy, nada se sabe de su paradero ni el de su familia. El gobierno chino afirma que se encuentran retenidos por su propia seguridad, pero se niegan a dar noticias sobre su localización o estado.

Desde Pekín han propuesto a su propio Panchen Lama, quien fue proclamado por el gobierno chino como el XI Panchen Lama, pero que no ha sido reconocido por los Tibetanos. Ya que en Tibet está prohibido exhibir fotos del verdadero Panchen Lama, en los monasterios se suele mostrar la foto de su predecesor, el X Panchen Lama.

Recordemos que China invadió Tibet en el año 1949 con el objetivo de «liberarlo». Desde entonces, ya anexionado a China, se calcula que más de 1.2 millones de tibetanos han sido asesinados, y más del 90% de la herencia cultural tibetana destruida a manos de los chinos, en una estrategia para eliminar la identidad tibetana. Huyendo de represiones y torturas, unos 250.000 refugiados tibetanos han huido a la India, donde sobreviven en trabajos agrícolas o de manufacturas.

En el museo del Tibet en McLeod Ganj aprendimos la trágica historia de la ocupación china y el éxodo de muchos tibetanos a través de fotografías y narraciones de supervivientes

Desde aquí, toda nuestra solidaridad con el pueblo tibetano.

 

16-20 de agosto de 2011

Tras un largo viaje de Manali llegamos por fin a Dharamsala. Son unos 270km, unas 10h en autobús normalmente, pero debido al monzón y muchos derrumbamientos en la carretera, nuestro autobús se quedó parado unas 8h en un descampado, esperando que arreglaran los baches y quitaran piedras. Total – 18h en total.

Dharamsala está en el oeste de Himachal Pradesh pero a unas alturas más bajas que Manali, unos 1200m. 4km más arriba está un pequeño pueblo acogedor llamado McLeod Ganj, donde se encuentra la residencia del Dalai Lama, el Gobierno Tibetano en exilio y la mayoría de hostales. No parece un pueblo muy indio, hay una comunidad importante de refugiados tibetanos aquí y el pueblo está lleno de restaurantes, tiendas y cursos tibetanos.

A pesar de ser temporada baja (por el monzón), hay bastante gente aquí. Los extranjeros vienen para “ver al Dalai Lama”, hacer yoga o descansar del calor de las llanuras y los indios para bañarse en las piscinas sagradas y cascadas en Bhagsu, a unos 2km de McLeod.
La residencia del Dalai Lama está dentro de un recinto abierto al público con 2 templos y un museo que cuenta la trágica historia del pueblo tibetano. Es difícil no comparar su situación con la del pueblo palestino.

¡Siendo un sitio tan pequeño tiene muchas cosas que hacer! Todo tipo de cursos; aprender hacer momos (buñuelos tibetanos), joyas, meditación, reiki, masajes, y diferentes estilos de yoga… Estos días hemos hecho diferentes niveles de Hatha yoga (el más común en el occidente), y también hemos probado el Ashtanga yoga – un estilo más dinámico y que requiere más esfuerzo. ¡Tenemos muchas agujetas!

Según la Lonely, Mcleod es uno de los mejores sitios para tomar un buen café en todo el Norte de la India. ¡Y lo hemos comprobado! En Moonpeak Café hemos tomado un cappuccino que podría pasar perfectamente por italiano!

Nuestro hotel, Green Hotel, está bastante bien. Tiene un restaurante ecológico en el  que sirven comida tibetana y no tan tibetana (¡y con wifi!) y hay agua caliente.

Este último día en las montañas lo tomaremos con calma porque mañana nos espera un día largo para ir a Amritsar y el calor.

Precios medios en McLeod:
Viaje Manali-Dharamsala en autobús “deluxe”: 7 euros
Clase de yoga de 2 h: 2-3 euros
1 buen cappuccino: 1 euro (la cosas europeas tienen precios más europeos)

Imprescindible en McLeod:
Chubasquero – es uno de los sitios más lloviosos de la India
No dejar la puerta del balcón abierta – nos entró un mono en la habitación y nos robó toda nuestra fruta!!

 

 

12-14 de Agosto 2011

Tras la paliza del viaje desde Leh hemos estado unos días de relax en Manali, un pequeño pueblo bastante turístico situado en un valle de Himachal Pradesh, un estado montañoso del Norte, parece casi alpino. Nos llamó la atención las ofertas de actividades que había aquí: senderismo, canoas, rutas para bicicletas, parapente y muchas más cosas, pero desafortunadamente no nos habíamos informado muy bien. Los meses de junio-julio y septiembre-octubre son de temporada alta, pero el mes de agosto es pleno monzón (encima hace frío: 15 grados!)… Ha llovido casi sin parar desde que llegamos (menos por un rato hoy que salimos corriendo igual que todos los habitantes de Manali). Así que no podemos decir que hemos visto mucho en esta zona.

El centro no tiene nada especial, consiste en una calle principal con su mercadillo y estación de autobuses, pero los alrededores son muy bonitos: casas rurales antiguas, el río Beas, montañas nevadas y cascadas… Aquí se encuentra todo lo que necesite un mochilero: papel higiénico, gel desinfectante de manos, ropa india que ningún indio se pondría nunca… También hay muchos restaurantes occidentales. Nos ha venido muy bien comer un poco de pizza y pasta antes de seguir el viaje a la India “de verdad”.

Nos hemos quedado en Old Manali, a 2 km del centro cruzando el río. Nuestro hotel, el Himalaya Country House, está en medio de unas casas típicas rurales y desde nuestra “suite” las vistas son preciosas – sobre todo cuando no llueve…

Precios en Manali:
Suite en hotel de categoría media: 17 euros/noche
Cena “italiana” para dos: 4 euros

Todo lo bueno se acaba y al final llega el momento de despedirse de Ladakh. Nuestro destino siguiente es Manali, un pequeño pueblo donde comienza el Himalaya, a unos 2000 metros de altura. Es uno de dos caminos que bajan de Leh, uno va a Manali y el otro por Cachemira – una zona un poco insegura.

Como nos habían dicho que el viaje era largo y muy cansado decidimos coger un autobús «deluxe» con alojamiento incluido (el viaje se hace en dos días con parada en Keylong).Menos mal! Si nuestro autobús, que tenía más de 20 años y no se había limpiado por dentro nunca, era deluxe no queremos imaginar los otros… El alojamiento «deluxe» era una tienda de acampada compartida con dos franceses y unas cuantas pulgas. Pero las vistas… Increíbles…

Valió la pena solo para pasar por una de las carreteras más altas del mundo pero definitivamente…¡Nunca más!

Gastos:

Viaje Leh-Manali (con alojamiento «deluxe»): 30€

Comida en la carretera (para 2): 2€

Vistas espectaculares: no tiene precio

 

8-9 agosto

En el avión de Delhi a Leh conocimos a Roberto y Piluka, dos mañicos encantadores que venían a pasar un mes en el Norte de la India, y durante los siguientes días nos recorrimos Leh y alrededores juntos (además de compartir comidas, sobremesas y muchos tés).
Decidimos alquilar un taxi los 4 y recorrer varios monasterios en los alrededores (Valle del Indo), con “Chema” al volante.

Visitamos los Monasterios medievales de Hemis, Matho, Thicksey, Stakna, la fortaleza de Shey y el viejo palacio de la antigua familia real de Ladakh en Stok.
Aprovechando que los monjes estaban en su “lunch break”, comimos en un chiringuito en Hemis, acompañado de un buen té indio.

A lo largo del día tuvimos ocasión de ver muchas ruedas de oración, estatuas de buda de 14 metros, niños monjes y muchas muchas salas de oración, donde la gente había dejado ofrendas de todo tipo (galletas, chucherías o coca-colas).

¡Gracias a Roberto y Piluka por su compañía estos días!

6-7 de Agosto 2011

 

Tras dos días en Delhi cogimos un vuelo de una hora a Leh, una pequeña ciudad en las Himalayas en el punto más al norte de la India. Leh pertenece a la provincia de Ladakh, un antiguo reino budista en el estado de Jammu – Cachemira. Sin embargo, culturalmente no tiene mucho que ver con las otras dos provincias; Jammu es hindú y en Cachemira domina el islam. Culturalmente tiene mucho más en común con su otro vecino Tíbet y recibe muchos refugiados. Físicamente la gente aquí es muy diferente a la de Delhi. Se ven más rasgos asiáticos y también se visten de otra forma; muchas mujeres llevan trajes hechos de lana.

Ladakh ha vivido ajena a los conflictos de sus provincias vecinas, y es uno de los sitios más tranquilos y con el clima agradable que puedes encontrar en el subcontinente.

La ciudad de Leh está a unos 3500 metros de altura, así que el primer día nos lo tomamos con mucha calma, aclimatizándonos. Leh es bastante pequeño, unos 25000 habitantes más todos turistas que vienen en los meses de verano (el clima es muy duro el resto del año y las carreteras están bloqueadas por la nieve a partir de octubre). Ahora en verano hace buen tiempo: 20-25 grados durante el día pero por la noche refresca bastante.

El primer día dimos un paseo por sus calles y comimos en un restaurante tibetano; nada que ver con la comida india – no pica! El segundo día ya nos sentimos un poco mejor y nos subimos al viejo palacio de Leh. Por dentro estaba prácticamente vacío – pero menudas vistas! Subiendo 15 min más está la fortaleza con todas las banderas de oraciones moviéndose con el viento.

Nuestro hotel, Saser, es supuestamente según el oráculo (Lonely Planet) un sitio de categoría media… El jardín es muy bonito pero la habitación deja un poco que desear  La puerta se cierra con candado…

Solo hemos aprendido una única palabra en ladakhi; “Yule” – es una palabra muy útil por que significa a la vez hola, adiós, gracias y por favor.

Imprescindibles en Leh:

Linterna (cortes de luz frecuentes)
Protector solar fuerte (tb para labios)

Precios medios en Leh:
Habitación doble en hotel de “media categoría”: 10 euros
Cena para dos: 3-4 euros
Taxi del aeropuerto al centro: 2 euros

 

 

 

5 agosto 2011

Hoy hemos podido disfrutar a lo largo del día de la famosa hospitalidad India. Amit nos ha invitado a su casa, y hemos disfrutado de una deliciosa (y abundante) comida india, con toda su encantadora familia.

No hay mejor manera de conocer un país que mezclándose con su gente. Hoy Amit y su familia nos han contado muchas historias sobre este interesante país: cultura, festivales, religión, los mejores lugares para visitar en India… E incluso hemos visto el álbum con las fotos de la boda del hermano de Amit (y de los días anteriores, nos han contado que aquí una boda dura como mínimo 3 días).

Luego nos han llevado a Gurdwara Bangla Sahib, un lugar sagrado para los Sikhs en el centro de Delhi donde hemos podido ofrecer comida a los dioses, y beber agua sagrada.
En el camino nos invitaron a una refrescante “agua de coco”, que bebimos con gusto para superar el calor que hace aquí.

Thank you Amit and family!
¡Namaste!